Прошу помочь собрать классический самогонный аппарат

Monowar21 · Сообщение **Monowar21** » 07 дек 2017, 09:43

ИгорьГор писал(а):Когда я ставлю отбор 2,5 литра в час

Я пока не добьюсь правды не успокоюсь!))), не хочу переделывать еще по десять раз!
Если отбор 2.5 л/ч. значит возврат должен быть хотя бы 7.5л/ч., через переливную трубку зауженную до 2.5мм. это успевает пройти без перелива через край пластины???

ИгорьГор

Monowar21 писал(а):Вопрос насущный, для меня

Не заморачивайся , Все эти вопросы возникли потому, что Saha действует в духе старого анекдота :

Выбирают в синагоге раввина.
Выступает Абрам:
— Давайте изберем Хаима, он прекрасный человек, аккуратный в работе, хороший семьянин и т.д. и т.д.
Голос с заднего ряда:
— Хаим конечно человек хороший, но у него дочь проститутка! Это же может его скомпрометировать!
Абрам:
— Помилуйте, но у Хаима никогда не было дочерей! У него один сын!
Голос:
— Моё дело сказать, а вы тут дальше разбирайтесь.

По сути : перелива нет , температуру измеряем внизу колонны в 20 см от низа насадки - недостаток чувствительность метода к изменению атмосферного давления . Поэтому часто применяется работа по дельте - то есть по разнице температур между нижним термометром и термометром установленным на 1/2 или 2/3 высоты колонны . Перекрытие перегородок достаточно в 1-2 мм .
Вообще конструкция вертикального дэфа с перегородками , отработана многими годами и поколениями винокуров , в совершенствовании совершенно не нуждается . Ну и все есть в свободном доступе .

Отправлено спустя 9 минут 1 секунду:

Monowar21 писал(а):
ИгорьГор писал(а):Когда я ставлю отбор 2,5 литра в час

Я пока не добьюсь правды не успокоюсь!))), не хочу переделывать еще по десять раз!
Если отбор 2.5 л/ч. значит возврат должен быть хотя бы 7.5л/ч., через переливную трубку зауженную до 2.5мм. это успевает пройти без перелива через край пластины???

Нет, здесь я говорю о другой технологии и только о трубке отбора , и просто пытаюсь наглядно показать что такое 2,5 литра в час через дырочку в 1 мм диаметром .
Для 50 мм колонны с СПН , рабочая мощность будет не более 1800 вт , общее количество испаренной жидкости без учета теплопотерь , т е в первом приближении : 4,93 *1,9= 8,9 л . Если отбираем 1,8 литра , остальное -7,1 литра должно стечь в куб . Успеет ли слиться через трубку диаметром 2,5 мм? Странный вопрос , ну успевало же до сегодняшнего дня ... Скажу больше при работе на себя через эту трубочку вполне успевают сливаться все 8,9 литра .
Есть сомнения - проверьте , уж чего проще -то .

Михалы4

ИгорьГор писал(а): Конструкция рекламируемая Saha - имеет стакан для сбора флегмы вынесенный за пределы колонны , внешний возврат флегмы , показатель уровня жидкости в стакане и термометр в зоне где он вообще не нужен . Все это лишнее железо , сварка и деньги .

По пунктам:
1. Стакан отбора сбоку от колонны и возврат флегмы через прозрачную силиконовую трубку (а еще Вы забыли про уровень, показывающий уровень флегмы в стакане отбора) - это простые решения, позволяющие максимально визуализировать процесс ректификации и при минимальном опыте позволяющие получать вполне достойные результаты даже на довольно "сыром" и неидеальном оборудовании.
Например у меня получалось работать на индукционной плитке со ступенчатой регулировкой. Производительность, конечно, не очень высокая из-за работы в пленочном режиме, но так или иначе - результат меня вполне устраивал; сейчас перестал заниматься крепкими напитками, но если возобновлю это занятие, то останется врезать ТЭН (давно закуплен) и купить РМ-2 - колонна будет полностью укомплектована.
2. Термометр устанавливается в той зоне, где это удобно оператору. Мне удобно смотреть температуру в двух точках - в паровой зоне и в царге на подходе, на некотором упреждении. Вкупе с визуальными индикаторами (см.п. 1) мне вполне достатчно информации для управления ректификацией.
3. У меня колонна из меди - не скажу, что сильно дешево, но довольно просто в изготовлении, очень технологично и ремонтопригодно.

Ваша же конструкция только внешне кажется простой - я слабо представляю, как бы я мог изготовить колонну с этими хитрыми перегородками в домашних/гаражных условиях. Плюсом ко всему - полностью слепая конструкция, для такой конструкции просто необходимы довольно чувствительные приборы (прежде всего датчик давления), причем лично для меня работа по приборам с такой колонной не выглядит простой и интуитивно понятной, по сравнению со "стабильной колонной".

Monowar21 · Сообщение **Monowar21** » 07 дек 2017, 10:56

Вот еще одно мнение))).
В изготовлении перегородок не вижу ни чего сложного, я вообще предлагал нижнюю усложнить( что бы перестраховаться от возможного перелива), да и выносной деф сделать нетрудно, металл режется и варится))).
Для меня,как для начинающего, вопрос стоит в эффективности, простоте работы, стабильности. Т.к. до автоматизации мне еще очень далеко!

Saha · Сообщение **Saha** » 07 дек 2017, 13:45

Алексей ВА писал(а):Про регулятор напряжения все понятно, уже есть китайский. А по РМ2, в общем то даже небольшие скачки напряжения в 5-10В влияют на стабильность процесса.

Китайский будет повторять скачки напряжения. РМ-2 ограничит напряжение до установленного, если на входе напряжение не меньше установленного.
РМ-2 не является стабилизатором, это регулятор со стабилизацией выходного напряжения. Если в сети напряжение упало до 200 Вольт, он не может сделать 220 Вольт.
Стабилизатор напряжения полноценный, поддерживает установленное напряжение на выходе, в широком диапазоне изменения напряжения на входе. Но при этом в нагрузку нужно ставить прибор с мощность меньшей, чем номинальная мощность стабилизатора. Пример: имеем стабилизатор рассчитанный на 2 кВА ( для тэна это равно Ватт), напряжение на входе напряжение 140 В. На выходе получим 220 Вольт, но с возможной нагрузкой 1 к Вт.

Влияние скачков напряжения на стабильность достаточно высокое, но зависит от значения напряжения. Зависимость мощности от напряжения не линейная, а зависит от квадрата напряжения. Пример: имеем тэн с мощностью 1 кВт на 220 Вольт. На 210 Вольтах от него получим 918 Ватт. На 200 Вольтах получим всего 830 Ватт.

Отправлено спустя 2 минуты 1 секунду:

Monowar21 писал(а):Вот еще одно мнение))).
В изготовлении перегородок не вижу ни чего сложного, я вообще предлагал нижнюю усложнить( что бы перестраховаться от возможного перелива), да и выносной деф сделать нетрудно, металл режется и варится))).
Для меня,как для начинающего, вопрос стоит в эффективности, простоте работы, стабильности. Т.к. до автоматизации мне еще очень далеко!

Не надо ничего усложнять. Это конструкция проверена, там перелив не уберешь. Но конструкция рабочая, проверена временем, просто она имеет недостатки.

Отправлено спустя 26 минут 13 секунд:

ИгорьГор писал(а):Опять Saha , со своей сектой . Нет бога кроме нашей дудки и Saha пророк его .

Да нужен стабилизированный источник типа РМ2-16А или аналоги . Saha - стабилизатор позволяет иметь на выходе стабильное напряжение не зависимо от входящего , но он не может повышать напряжение . РМ - это стабилизатор .

Отправлено спустя 2 минуты 8 секунд:
РМ2 поддерживает напряжение на выходе с точностью до 1 вольта . Если это не так - реле просто не исправно .

Игорь, что-то смотрю эмоций много))) А по сути не вижу ничего. Я вроде аргументированно показал и нарисовал, продемонстрировал видео, которое очень быстро подтирают. В ответ получил по принципу: "сам дурак" и все так делают и давно. А еще есть такой прием, как отбор голов "периодикой", а тут уже готовая выделенная фракция в сепараторе. В принципе, мне все равно, чему ты здесь учишь народ, но на вещи нужно смотреть чуть шире.
Поверь мне , что я занимаюсь дистиллятами, потому, что мне спирт не интересен, тем более из сахара. Когда мне нужно изготовить водку, пшеничную или ржаную. Использую для этого выращенный солод и получаю спирт, и даже через уголь пропускаю.
Теперь про мелочи.
Стабилизатор, это устройство (прибор), который позволяет поддерживать стабильное напряжение на выходе при изменении напряжения на входе. Он может из 150 Вольт
на входе сделать 220 Вольт на выходе.
Поэтому регулятор со стабилизированным выходом, РМ-2 не является стабилизатором, он не может повысить входное напряжение.

ИгорьГор

Подумал , я тут а чего собственно Saha так упирается с переливом в перегородочном узле .
И как не горячо я его защищал , но решил спокойно провести анализ конструкции на возмущающие воздействия в разрезе размеров конструктивных элементов .
Интересные выводы получились : перелив зависит не только от диаметра трубки , на некоторых 4 мм внутреннего диаметра много , а для других и 8 мм будет мало . Почему ?
Первое высота трубки - если сделать трубку слишком большого диаметра то флегма будет стекать по стенке , а пар идущий навстречу будет ее притормаживать и даже прорываться за перегородку . При определенных обстоятельствах даже полностью блокируя поток флегмы . Чтобы этого избежать делают заужение создавая столбик из флегмы , который не только препятствует прорыву пара , но и создает некое давление увеличивающее пропускную способность трубки . Но высота ? Какая она должна быть - сделаешь 6 см - все работает , проверено... А если 5, или 4 ? Может и перелив произойти , запросто .
Диаметр 3 , 4 или 6 мм ( внутренний) , расчеты говорят что 4 мм достаточно , но сплошь и рядом я вижу для 50 и 63 колонн 6 мм внутреннего диаметра . Возникает вопрос , а почему ?
Ответ находится рядом - размер щели между перегородками , если 15 мм это одно , 25 уже немного другое . Чем уже щель тем больше разряжение мешающее спокойному стеканию флегмы . Вот и получается что при 15 мм надо бы 6 мм внутреннего диаметра , а при 25 - достаточно и 4 .
И это не все факторы , диаметр колонны тоже внесет свои тонкости . То что на ура идет на 50 мм , может нормально работать на 40 , а на 60 вообще забастует .
Поэтому любая теория должна быть проверена практикой и конструкция подлежит отработке и уточнению .
Вполне допускаю что Saha , не раз сталкивался с такими сырыми вариантами . И спор наш не о чем , его опыт говорит одно- мой другое ...

Поэтому по здравому размышлению предлагаю или повторять отработанные конструкции как ксероксы , или готовится к доработке после первых экспериментов .

Saha , а за излишние эмоции - приношу свои извинения, они действительно не помогают в поисках истины .

Saha · Сообщение **Saha** » 07 дек 2017, 16:13

ИгорьГор писал(а):Ответ находится рядом - размер щели между перегородками , если 15 мм это одно , 25 уже немного другое . Чем уже щель тем больше разряжение мешающее спокойному стеканию флегмы . Вот и получается что при 15 мм надо бы 6 мм внутреннего диаметра , а при 25 - достаточно и 4 .

Наверное так.
Но, я точно знаю , что такое заужение паропровода (две перегородки) сильно увеличивают скорость пара, да еще путь для пара получается витиеватый. Там эту флегму с паром колбасит во все стороны. Попробуйте тонкой струйкой лить воду перед вентилятором.
А в трубку пар не заходит, нечего ему там делать, сопротивление большое.

Saha · Сообщение **Saha** » 07 дек 2017, 22:40

ИгорьГор писал(а): Но высота ? Какая она должна быть - сделаешь 6 см - все работает , проверено... А если 5, или 4 ? Может и перелив произойти , запросто .

Вот тут тоже задуматься стоит.
Трубка возврата находится в потоке пара и естественно согревается до температуры пара. Температура возвращаемой флегмы очень близка к температуре пара. Ну а дальше понятно. Если трубка длинная, то флегма в ней начинает пузыриться из-за того, что закипает. А пузырьки идут вверх.
Это так для раздумья.
Кстати из-за этого при расположении дефлегматора сбоку от царги, нет возврата флегмы с переохлаждением. Она просто нагревается в трубке возврата и компенсирует эти ничтожные потери температуры. Но если трубку сделать очень длинной может и закипеть.

Monowar21 · Сообщение **Monowar21** » 09 дек 2017, 07:52

Saha писал(а):Кстати из-за этого при расположении дефлегматора сбоку от царги, нет возврата флегмы с переохлаждением. Она просто нагревается в трубке возврата и компенсирует эти ничтожные потери температуры. Но если трубку сделать очень длинной может и закипеть.

Вот это, что то не понятно.

Saha · Сообщение **Saha** » 09 дек 2017, 14:35

Monowar21 писал(а):
Saha писал(а):Кстати из-за этого при расположении дефлегматора сбоку от царги, нет возврата флегмы с переохлаждением. Она просто нагревается в трубке возврата и компенсирует эти ничтожные потери температуры. Но если трубку сделать очень длинной может и закипеть.

Вот это, что то не понятно.

Что не понятно конкретно?
Трубка возврата находится в паровой зоне, она нагревается паром. Флегма находится в жидком состоянии, но по составу одинакова с паром. Поэтому проходя через трубочку, если она будет длинной, то флегма закипит. Температура кипения и конденсации одинаковы.

самоГОНщик

ИгорьГор писал(а):Все таки холодильник не оптимален для 42 трубы . Внутренняя труба великовата , турбулентность пара под вопросом . Это отразится на расходе воды и эффективности . Я бы выбрал пару 14х1 и 18х1 , холодильник станет на 5 см длиннее, но КПД будет повыше . Но и в приведенных размерах он вполне справится даже с первой перегонкой на мощности 2-2,5 кВт.
Ну и не забыть о навивке проволоки на паровую трубу .

Да, о первой перегонке - можно сделать еще одну голову без ТСА и с отводом под этот же холодильник , подобрав ее высоту из чисто геометрических соображений . Вплоть до отдельной трубы , тогда насадочную царгу можно сделать цельной и не колотится каждый раз забивая-извлекая насадку . Можно посчитать насколько это удорожит оборудование , но удобства очевидны.

А какую проволоку нужно на паровую трубу, какую роль играет?

мишаня слободской

самоГОНщик писал(а):
ИгорьГор писал(а):Все таки холодильник не оптимален для 42 трубы . Внутренняя труба великовата , турбулентность пара под вопросом . Это отразится на расходе воды и эффективности . Я бы выбрал пару 14х1 и 18х1 , холодильник станет на 5 см длиннее, но КПД будет повыше . Но и в приведенных размерах он вполне справится даже с первой перегонкой на мощности 2-2,5 кВт.
Ну и не забыть о навивке проволоки на паровую трубу .

Да, о первой перегонке - можно сделать еще одну голову без ТСА и с отводом под этот же холодильник , подобрав ее высоту из чисто геометрических соображений . Вплоть до отдельной трубы , тогда насадочную царгу можно сделать цельной и не колотится каждый раз забивая-извлекая насадку . Можно посчитать насколько это удорожит оборудование , но удобства очевидны.

А какую проволоку нужно на паровую трубу, какую роль играет?

Если зазор между паровой и охлаждающей трубой 1 мм, то проволоку берите 0,7-0,8 мм, навивая её на паровую трубу с шагом 2-3 см и прихватывая методом пайки, или сварки. Проволока не даст соприкасаться стенкам труб при изменении линейных размеров труб при нагревании, тем самым мы избегаем застойных зон. Дополнительно к этому, проволока придает потоку охлаждающей жидкости некую турбулентность, тем самым увеличивая эффективность холодильника.

самоГОНщик

Есть труба 18/1.6; может можно паровую трубу сделать 12/1? Так как внутренний получается 15 мм. Сделать чуть длиннее, например 600 мм.

Отправлено спустя 1 минуту 56 секунд:
О холодильнике речь (доохлалитель).

мишаня слободской

самоГОНщик писал(а):Есть труба 18/1.6; может можно паровую трубу сделать 12/1? Так как внутренний получается 15 мм. Сделать чуть длиннее, например 600 мм.

Отправлено спустя 1 минуту 56 секунд:
О холодильнике речь (доохлалитель).

Да, можно, расход воды только немного увеличится)

ИгорьГор

самоГОНщик писал(а):Есть труба 18/1.6; может можно паровую трубу сделать 12/1? Так как внутренний получается 15 мм. Сделать чуть длиннее, например 600 мм.

Отправлено спустя 1 минуту 56 секунд:
О холодильнике речь (доохлалитель).

Если речь о холодильнике - можно , только проволку возьмите потолще , не 0,8 , а 1,2 мм , например .
Если о доохладителе - то все это излишне . Он же не конденсирует , а только охлаждает продукт .
Тут все можно сделать намного дешевле и проще .

самоГОНщик

ИгорьГор писал(а):
самоГОНщик писал(а):Есть труба 18/1.6; может можно паровую трубу сделать 12/1? Так как внутренний получается 15 мм. Сделать чуть длиннее, например 600 мм.

Отправлено спустя 1 минуту 56 секунд:
О холодильнике речь (доохлалитель).

Если речь о холодильнике - можно , только проволку возьмите потолще , не 0,8 , а 1,2 мм , например .
Если о доохладителе - то все это излишне . Он же не конденсирует , а только охлаждает продукт .
Тут все можно сделать намного дешевле и проще .

А отбор по пару? Сделал дефлегматор двойной навивки, труба 6 мм, внутренний 20 витков - наружный 10. Диаметр внутренний дефлегматора 11 мм. О стоимости пока речи не идёт, на работе нашел))) Тихо свистнул и ушёл, называется - нашёл!

alex20042006

Николай Оренбург писал(а):Здравствуйте! Днём ранее прошел регистрацию на форуме, на сколько возможно быстро пробежался по темам -советам- ответам, но похожего вопроса не нашел. Если вас не затруднит, мне бы хотелось узнать мнение бывалых, моя цель: самогон из фруктовой браги. Опыта перегонки не имею. Изучив алгоритм отметил для себя необходимость двойной перегонки, первый прогон: куб -сухопар- змеевик, второй: куб-сухопар-барботер-змей. Из приспособлений имеются: змеевик и куб из молочного бидона около 15 л. Какой по объему применить барботер и сухопарник (склоняюсь к использованию стеклянных банок, по одной), какие по длине и сечению шланги,какой объем банок, стоит ли сыпать соль и соду в барботер? Заранее благодарен за советы.

"Я использую два барботёра при первой и второй перегонки- дают отчистку судя по тому что остается в банке (мутная,вонючая жидкость). при второй перегонки использую барботёры для ароматизация, интересные варианты получаются при закладки разных ингредиентов в обе банки.

Petr · Сообщение **Petr** » 24 дек 2017, 17:48

У меня вопрос к отцам аксакалам по паровому отбору до дефа.
Имеется БК:

: Конец рулетки на пятке царги.

Колонна регулируется протоком воды через деф, очень стабильна.
Давление воды питания дефа задано гидростатическим столбом, колебаний нет.
К колебаниям давления газа, вроде бы, не чувствительна.
Весь процесс от прогрева до самого конца отбора идёт на полной мощности горелок.
При этом мощность дефа достаточна для полного "запирания" колонны.

Вопрос: если я врежу в колонну трубку для отбора пара на уровне чуть ниже нижней петли димрота, безо всяких перегородок и переливов, и буду отбирать пар из нее, - позволит ли это улучшить качество продукта?

Monowar21 · Сообщение **Monowar21** » 26 дек 2017, 06:58

Если у Вас насадочная часть колонны 1,6м., то качество и так должно быть хорошее. По своему опыту скажу, отбор до дефа немного улучшил стабильность в работе БК. Но РК стабильнее намного!

Отправлено спустя 26 минут 30 секунд:
Если качество плохое, то нужно разбираться в конструкции и настройках!

ИгорьГор

В первую очередь качество может улучшить более плотная насадка , метод отбора даст улучшение только в случае если у вас сильные колебания напора воды . Если вода идеально подается , мощность нагрева стабильна и насадка достаточно плотная , то качество даже снизится при переходе на отбор до дэфа . Но в жизни такого не бывает , снижение качества вполне компенсируется дополнительными 3-5 см СПН , а вот намного меньшая чувствительность к кратковременному снижению давления воды в системе делает варианты с отбором по жидкости или пару до дэфа предпочтительными . Но между собой они по качеству равноценны , поэтому жидкостный отбор выигрывает так как его легче и дешевле автоматизировать .