Прошу помочь собрать классический самогонный аппарат

[ИгорьГор]

1 правильно , но на 0,3 градуса . При привышении уменьшаем отбор на 5-6 % . К концу отбора тела каждый раз дополнительно даем три -четыре минуты поработать колонне на себя , а затем продолжаем отбор также уменьшая каждый раз отбор .
2 при отборе тела бесполезен , но помогает определить момент когда заканчивать отбор хвостов . Или 95 град на нем или 98 в кубе . Потом даем поработать колонне на себя минут пятнадцать собирая остатки спирта вверху колонны и отключаем нагрев . Спирт сольется в куб и промоет насадку .

[Алексей ВА]

Отбор уменьшаем- это прикрываем кран на 5-6%, а даем поработать на себя-это вообще кран закрываем? Что то я запутался.

Отправлено спустя 9 минут 49 секунд:
Еще вопрос. У меня давление воды в системе водоснабжения 4,5-5 бар примерно, если в ванной например воду откроют давление падает и вот вопрос, если перед охлаждением колонны поставить редуктор давления например на 2 бар, будет ли он стабильно работать на 2 и хватит ли для охлаждения.
Может я неправильно излогаю, но думаю вы меня поймете

[ИгорьГор]

Даем поработать на себя - закрываем полностью отбор . В это время вверху колонны будет собран спирт . Своеобразный буфер не пропускающий примеси. А также распределятся остальные примеси по высоте колонны , вытесняя самые тяжелокипящие с флегмой обратно в куб . Температура на нижнем термометре не только вернется к прежней , но может даже немного снизиться ( кратковременно) . Но мы в голове держим предыдущую стабильную температуру и от нее ведем отсчет .

Уменьшить отбор на 5-6 % - имеется ввиду скорость отбора . В начале , скажем она была 1800 мл в час , снижаем на 90-110 мл в час, к концу она будет около 1000 мл - снижаем на 50-60 мл .
Это делается для того чтобы вначале установить отбор выше номинального : скажем при мощности нагрева 1800 Вт отбираем вначале не 1800 мл/час , а скажем 2300. Но после первого же залета по температуре нужно быстро выйти на обычный график чтобы не нахватать примесей. Поэтому снижение на первых трех-четырех залетах нужно делать больше . Затем мы выходим на такой же отбор как будто начинали с 1800 мл , и продолжаем снижение на обычные 70-80 мл каждый раз .
Для первых перегонок лучше не заморачиваться - устанавливать начальный отбор равный номинальному и снижать после каждого залета по температуре на одинаковые 70-150 мл в час. Подобрав величину так чтобы температура возращалась к исходной.

Да пищалка с термодатчиком значительно облегчает работу. Если бы она еще и отбор сама регулировала - стала бы автоматикой

По воде - у вашей колонны паровой отбор до дефлегматора . Это избавляет ее от острых проблем БК связанных с перепадами давления воды . Но в любом случае борьба за стабильность подачи воды это святое. Но на первом этапе этим не стоит заморачиваться . Возможно и так все будет нормально

[CrASH]

1 правильно , но на 0,3 градуса . При привышении уменьшаем отбор на 5-6 % .

Скажите, это равносильно классическому размещению датчика в 2/3 царги и изменению температуры на 0,1? У меня так реализовано. Или все зависит от доступного оборудования и принципиальной разницы нет?

А реально что то годное собрать на длине 50 см? Знакомого отговорил от сухопарников и он попросил меня ему под вытяжку чтонить сделать. Для головы и насадочной части колонны только 50 см доступно.

[ИгорьГор]

1 правильно , но на 0,3 градуса . При привышении уменьшаем отбор на 5-6 % .

Скажите, это равносильно классическому размещению датчика в 2/3 царги и изменению температуры на 0,1? У меня так реализовано. Или все зависит от доступного оборудования и принципиальной разницы нет?

Все на самом деле просто :
Когда на термометре начнет повышаться температура ?
Когда примеси достигнут уровня на котором он размещен . Чем выше расположен датчик тем выше они уже забрались и меньше им остается пройти до зоны отбора . Чуть зевнул и сюрприз в отборе .
Кроме того часть примесей даже при работе колонны на себя её уже не покинет , так и застрянет в предстартовом состоянии где то на полпути до отбора .
Можно управлять и по нижнему термометру и по расположенному на 2/3 царги , можно и по более популярной схеме , учитывающей изменение атмосферного давления - по изменению разницы температур между нижним датчиком и датчиком температуры расположенным на половине или 2/3 высоты колонны . Например нижний 78,5 , тот что выше - 77,3 , разница 1,2 градуса вот за ней и следим . Поползет атмосферное давление - на обоих термометрах изменится температура , но разница останется неизменной ( почти) . Для получения максимальной очистки этот метод в сочетании с работой колонны на себя после каждого залета по температуре в течении 3-4 минут с дальнейшим снижением отбора предпочтительней .
Классическое расположение термодатчиков для 1,5 метровой насадочной колонны : в кубе ниже ватерлинии, в 20 см от низа насадки , на половине высоты , в 10 см ниже верха насадки . И два аварийных - на ТСА и на выходе воды из холодильника . Это позволяет реализовывать все популярные схемы управления в зависимости от задач и конечного продукта .

А реально что то годное собрать на длине 50 см? Знакомого отговорил от сухопарников и он попросил меня ему под вытяжку чтонить сделать. Для головы и насадочной части колонны только 50 см доступно.

Нет не реально , иначе бы длинные колонны вымерли бы как динозавры .
1 ошибка - нагрев на газу . Для дистилляции - пофих , для работы с насадкой нужно иметь стальные яйца чтобы нагревать , да и вообще работать со спиртом тем более горячим рядом с открытым огнем .
2 можно на печке поставить парогенератор , а рядом на пол второй куб с кашей для первой перегонки , или с колонной и тэном для второй .
3 можно сделать обвод вытяжки как на картинке
4 можно поставить колонну на пол рядом с печкой на подставку . Пар подавать по силиконовой трубке , а флегму возвращать в куб насосиком .
Все эти варианты реализованы на практике и имеют своих приверженцев .

[Shani]

Игорь, а можно про флегму и насосик чуть подробнее. Как-то такой вариант и в голову не приходил. А это может решить многие проблемки.

[CrASH]

Как-то такой вариант и в голову не приходил. А это может решить многие проблемки.

Может не надо?))) Реально ТЭНы надежнее.

[Shani]

Да здесь не про нагрев, а про высоту колонны.

[ИгорьГор]

Может не надо?))) Реально ТЭНы надежнее.

Абсолютно согласен !
Но на базе этой конструкции много чего полезного сделать можно .

Игорь, а можно про флегму и насосик чуть подробнее. Как-то такой вариант и в голову не приходил. А это может решить многие проблемки.

Это приблуда от Шульмана , не сложна но остроумна . Ссылку брошу в личку

[Shani]

Оригинально, я так понимаю, так целый лес из колонн можно наставить. Интересно сколько стоит насосик?

[ИгорьГор]

Если покупать тот что Ш рекомендует - то дорого и имеет смысл сразу в комплекте с НБК , тогда он окупится со временем .
Но думаю можно что- то и придумать по проще , причем однозначно .

[Shani]

Мне на ягоду-фрукту НБК не подойдёт. Видел на Али китайские, совсем малюсенькие, только не знаю при какой температуре они работают.

[Алексей ВА]

Здравствуйте ИгорьГор, перечитываю какой раз про димрот, и возник вопрос: намотку плотно делать внутренний слой, витки не разводить?
И по температуре на выходе, сколко держать, вы писали 70-75°, читал где-то 50-55°?

[ИгорьГор]

Здравствуйте ИгорьГор, перечитываю какой раз про димрот, и возник вопрос: намотку плотно делать внутренний слой, витки не разводить?
И по температуре на выходе, сколко держать, вы писали 70-75°, читал где-то 50-55°?

Да , плотно , но без излишнего энтузиазма, и перед монтажем сверху нужно вставить во внутрь димрота на глубину 2-3 см путанку .
50-55 более правильно , так как при 60 град начинают выпадать соли и димрот булет зарастать .
70-75 - очень хочется, чтобы меньше переохлаждать флегму . Я так и делаю когда гоню спирт , если сэм - держу 45-50 . Но тут каждый сам себе режиссёр .

[CrASH]

Да , плотно , но без излишнего энтузиазма, и перед монтажем сверху нужно вставить во внутрь димрота на глубину 2-3 см путанку .

При всем уважении это же полная глупость сдвигать витка димрота! Сознательно уменьшать его КПД. Зачем? Да и хороший димрот должен работать без путанки внутри.

[Михалы4]

При всем уважении это же полная глупость сдвигать витка димрота! Сознательно уменьшать его КПД. .

Понятно... Умных слов (типа - КПД) ты где то наблатыкался, а вот двойки по физике, полученные в школе, исправить забыл.

При чем тут длина димрота (раздвинутые или не раздвинутые витки) и КПД?
Я Вам отвечу - НИ ПРИ ЧЕМ!

А вот если витки раздвинуть, то эффективная поверхность димрота (поверхность, которая соприкасается с парами) - увеличится. Поэтому димрот при том же неизменном КПД (который мы с Вами вместе и даже по отдельности просто так вот за *уй изменить не в состоянии - физика, понимаете ли...) будет иметь немного бОльшую эффективную площадь, а следовательно - будет утилизировать немного бОльшую мощность.

[CrASH]

Понятно... Умных слов (типа - КПД) ты где то наблатыкался, а вот двойки по физике, полученные в школе, исправить забыл.

При чем тут длина димрота (раздвинутые или не раздвинутые витки) и КПД?
Я Вам отвечу - НИ ПРИ ЧЕМ!

А вот если витки раздвинуть, то эффективная поверхность димрота (поверхность, которая соприкасается с парами) - увеличится. Поэтому димрот при том же неизменном КПД (который мы с Вами вместе и даже по отдельности просто так вот за *уй изменить не в состоянии - физика, понимаете ли...) будет иметь немного бОльшую эффективную площадь, а следовательно - будет утилизировать немного бОльшую мощность.

Ну во первых я тебе не тыкал, во вторых я по образованию инженер и по профессии инженер, в третьих почитай что такое КПД в более широком понимании (какие они еще бывают), а не что ты запомнил из уроков в школе, в четвертых и идиот поймет, что тут речь ведется про эффективность, которую занижают сознательно, так что непонятно замечание. Незачет, студент)

[ИгорьГор]

Ну вот и полетели табуретки , оскорбления ...
В таком споре истина не родится .
Теперь о димроте :
Никакого отношения плотность намотки витков и путанка к КПД не имеет .
Как по Вашему - зачем делают и успешно эксплуатируют димроты однослойные , двухслойные, трехслойные , с раздвинутыми витками и плотной намотки , с петлей внизу и без нее , с путанкой в верхней части и без , с выходом воды через внутреннюю трубку или витки сверху и снизу ?
Потому что димрот в различных конструкциях решает различные задачи , и КПД среди них стоит , возможно , на последнем месте .
Раздвигают витки на однослойных димротах применяемых в наклонных дефлегматорах . Цель - дать возможность флегме спокойно стекать с витков димрота , а не образовывать на них слой флегмы с низкой теплопроводностью .
На вертикальном димроте этой необходимости нет . Здесь ставят двухслойный димрот , с плотно намотанными внутренними витками и очень неплотно ( с шагом 2-3 см ) намотанными внешними . При этом внешние витки почти прилегают к внутренней части трубы и к внутренним виткам . Что это дает - пар проходя вдоль внешних витков нагревает воду и она приходит подогретой на внутреннюю часть димрота . Это позволяет увеличить зону конденсации и меньше переохлаждать флегму . Но этого мало , мы стараемся подавать в дефлегматор воду по минимуму , так чтобы небольшое количество пара проскакивало в ТСА ( 1-2 капли в минуту) выводя вновь образованные альдегиды . Путанка в верхней части димрота забитая на глубину 1-2 см позволяет несколько сдержать этот пар, а значит еще уменьшить подачу воды и поднять ее температуру , еще меньше переохлаждать флегму .
А КПД ... Димрот из 6х1 длинной в 3 метра позволяет утилизировать до 4 кВт , рабочая же мощность 50 мм колонны 1,8 кВт . Чувствуете насколько важна эта характеристика?
Так что не зачем делать поспешных выводов ...

[mihail]

Доброго времени суток! Никак не могу получить ответа. Читаю все дни ваш форум. Хочу приобрести БК для дома. Работать буду на газу.Не могу определиться с выбором на 1,5" или 2" трубе нержавейка. Склоняюсь к 2" из соображения времени перегона, побыстрее. Царгу решил взять 600 мм, диоптр. Деф 200 мм 7 трубок на 12 мм, 3 перегородки. Два поворота на 90. Холодильник 400 мм 7 на 12 мм, 7 перегородок. Всё на клампах. Не слишком мощно я всё взял? Может быть деф поменьше или еще что-то. Или всё же на 1,5" трубе сделать.

[CrASH]

При этом внешние витки почти прилегают к внутренней части трубы и к внутренним виткам . Что это дает - пар проходя вдоль внешних витков нагревает воду и она приходит подогретой на внутреннюю часть димрота . Это позволяет увеличить зону конденсации и меньше переохлаждать флегму . Но этого мало , мы стараемся подавать в дефлегматор воду по минимуму , так чтобы небольшое количество пара проскакивало в ТСА ( 1-2 капли в минуту) выводя вновь образованные альдегиды . Путанка в верхней части димрота забитая на глубину 1-2 см позволяет несколько сдержать этот пар, а значит еще уменьшить подачу воды и поднять ее температуру , еще меньше переохлаждать флегму .
А КПД ... Димрот из 6х1 длинной в 3 метра позволяет утилизировать до 4 кВт , рабочая же мощность 50 мм колонны 1,8 кВт . Чувствуете насколько важна эта характеристика?
Так что не зачем делать поспешных выводов ...

Если температура воды на выходе 60, то она 60, и этой температуре соответствует какая то температура флегмы. И не важно каким путем мы это достигли, уменьшением воды или путанкой в димроте. Ну и увеличивать зону конденсации это то же самое, как раздвигать витки димрота, получается мы сначала создаем проблему, а потом ее решаем))) Нет?